Junya Watanabe siempre nos sorprende con la manera de abordar temas y conceptos abstractos en la pasarela. Con ayuda de una inmersión musical, la colección presentada en la Semana de la Moda Masculina Primavera/Verano 2026 nos lleva a una pelea tira y afloja entre el clasicismo y el radicalismo, donde, en algún punto, ambas convergen en una nueva ola de formalidad grunge.

Cuando el escenario se abre, conjuntos con atrevidos estampados de flor de lis en sacos abarcaron la pasarela, estilizados con pantalones de corte recto de mezclilla y tonos olivo y naranja, hasta que se abrió paso a decoraciones estilo patchwork con retazos de las piezas anteriores, cada una bellamente bordada y decorada. Cada uno de estos looks representaba la inevitable inherencia entre los conceptos centrales de la colección.

Bomber jackets adheridas a abrigos y camisas oversize cortadas en capas. Cada una de estas piezas parecía que le faltaba un saco, dejando su huella en el impreso de cada prenda o, en su defecto, haciendo presencia su naturaleza formal con tres corbatas unidas desde el nudo y pantalones drapeados, aparentando un desastre y, también, un orden.

Junya Watanabe extendió el concepto de clasicismo permitiendo que el radicalismo formara parte e, incluso, introdujo estampados del anarquista Hans Jaeger, así como arquitectura minimalista y pinturas aéreas de conglomerados urbanos. La intención central es reproducir algo que se sintiera viejo y, al mismo tiempo, se sintiera fresco y actual.

Es una colección sorpresiva para el maximalismo usual de Junya Watanabe. La firma logra contener su conceptualismo en estampados y narrativa creciente en la pasarela. Cada prenda cuenta una historia y, lo más importante, como espectador te dan ganas de quitarle la ropa a los modelos y usarla de camino a tu casa (o a la cárcel por robo).